Необычный автомобильный шум часто является признаком того, что с вашей машиной что-то не так, поэтому вот пять автомобильных шумов, которые вы не должны игнорировать: Колесо отвалилось после выхода из строя ступичного подшипника!  Чириканье или визг руля во время вождения Циклическое чириканье или визг, исходящий от колеса, часто указывает на неисправность ступичного или осевого подшипника. Обычно шум меняется в зависимости от скорости автомобиля, и он может приходить и уходить с различной скоростью. Этот шум не следует игнорировать, потому что, если подшипник выходит из строя, это может привести к блокировке колеса или вылету из машины! Не путайте шум колесных подшипников со скрежетом, скрипом или скрипом, который может исходить от тормозов. В сырую погоду из-за влаги тормозные колодки слегка разбухают. Из-за этого колодки могут слегка тянуться, вызывая раздражающий стон или скрип, пока они не нагреются и не высохнут. Щелчок переднего колеса, который слышен только при повороте, обычно указывает на неисправный внешний шарнир равных угловых скоростей, который выходит из строя. Для получения дополнительной информации см. Следующие разделы : Подшипники ступиц и ступицы Подшипники ступиц и уплотнения  Эти тормозные колодки полностью изношены! Металлический скрежет или скрежет при торможении Иногда тормоза издают стон или скрип, когда колодки влажные, а некоторые типы тормозных колодок (особенно полуметаллические колодки) могут визжать или скрипеть, когда они холодные. Но, как правило, тормоза должны быть относительно тихими при нажатии. Если вы слышите металлический скрежет или скрежет при торможении, это, вероятно, означает, что ваши тормозные колодки изношены, и вашему автомобилю сейчас нужно отремонтировать. Не откладывайте, потому что изношенные тормоза могут не остановить ваш автомобиль на безопасном расстоянии. В самом деле, если тормоза, которые сильно изношены, существует риск того, фрикционный материал, что осталось на площадках может отделиться от опорной пластины, возможно, в результате чего тормоза на провал. Контакт металл-металл также очень вреден для роторов. Для получения дополнительной информации см. Следующее: Шум тормоза Педаль тормоза низкая  Двигатель перегревается! Свистящий звук из моторного отсека во время вождения или после вождения Если вы слышите шипящий звук из моторного отсека во время движения или после выключения двигателя, это может означать, что ваш двигатель перегревается и / или течет охлаждающая жидкость из системы охлаждения. Проверьте датчик температуры или сигнальную лампу температуры, чтобы убедиться, что они не указывают на перегрев. Не продолжайте движение (особенно если вы видите пар), так как сильный перегрев может повредить ваш двигатель. Остановите автомобиль и осторожно откройте капот. Обратите внимание на любые признаки утечки охлаждающей жидкости из двигателя, радиатора, радиатора или шлангов отопителя. Если вы видите пар или запах сладкого запаха, то это утечка антифриза из системы охлаждения. НЕ открывайте радиатор или крышку бачка охлаждающей жидкости, пока двигатель не остынет, и не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель не остынет. Примечание. Добавление охлаждающей жидкости в протекающую систему охлаждения не даст многого, потому что охлаждающая жидкость будет вытекать обратно. Добавление баллончика с герметиком для системы охлаждения, такого как Bars Leak или аналогичного продукта, может замедлить или остановить небольшую утечку, но большая утечка, негерметичный водяной насос или шланг будут продолжать протекать даже с герметиком в системе. Протекающую часть необходимо заменить. Для получения дополнительной информации см. Следующие разделы : Перегрев: причины и способы устранения Обнаружение и устранение утечек охлаждающей жидкости Горит сигнальная лампа температуры двигателя  Шум клапана или двигателя! Щелчок или постукивание из двигателя Двигатели могут издавать много шума, но металлический звук постукивания или щелчка означает, что в вашем двигателе мало масла или он не развивает нормальное давление масла. Щелкающий звук исходит от клапанного механизма. Если давление масла низкое из-за низкого уровня масла в картере или проблемы с масляным насосом, гидравлические подъемники, открывающие и закрывающие клапаны, могут сломаться, что приведет к увеличению зазора клапана. Это шум, который вы слышите, и он будет исходить от крышек клапанов в верхней части двигателя. Остановите двигатель, дайте ему постоять несколько минут (чтобы масло могло стечь обратно в картер), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень низкий, долейте масло по мере необходимости, чтобы довести уровень до полной отметки. Не переполняйте картер маслом. Также проверьте двигатель на предмет утечек масла. Старая крышка клапана и прокладки поддона или негерметичные торцевые уплотнения коленчатого вала могут привести к утечке масла из двигателя. Если шум не исчезает и / или манометр или сигнальная лампа указывают на низкое давление масла, продолжать движение на автомобиле не рекомендуется. Падение давления масла может вызвать серьезное и дорогостоящее повреждение двигателя. Другие звуки двигателя также могут означать плохие новости. Глубокий металлический стук может быть вызван изношенными шатунными подшипниками и может указывать на то, что ваш двигатель достиг конца пути (или скоро будет!). Если вы слышите металлический стук или грохот, который возникает только при ускорении или при движении по крутому склону или при подъеме груза, ваш двигатель, вероятно, испытывает детонацию, потенциально опасную форму беспорядочного сгорания. Детонация может быть вызвана скоплением углерода в камерах сгорания, топливом с низким октановым числом, перегревом двигателя, неработающей системой рециркуляции отработавших газов, завышенной синхронизацией зажигания или неисправным датчиком детонации. Для получения дополнительной информации см. Следующие разделы : Индикатор уровня масла в двигателе при давлении масла Шум в двигателе Звук или стук двигателя при ускорении детонации (искровой детонации)  Прорванный глушитель! Необычный шум выхлопа во время вождения Если в вашей выхлопной системе есть утечка, вы услышите звук выхлопных газов из-под автомобиля, который становится наиболее громким при ускорении. Шум означает, что глушитель, труба, выпускной патрубок, выпускной коллектор или прокладка коллектора либо каталитический нейтрализатор имеет трещину или отверстие и протекает выхлоп. Систему необходимо проверить, чтобы определить причину, чтобы можно было заменить соответствующие детали. ВНИМАНИЕ: Утечки выхлопных газов потенциально опасны, и их нельзя игнорировать! Выхлопные газы содержат окись углерода (CO), смертельный газ, который невидим и не имеет запаха. Окись углерода может вызвать болезнь или даже убить! Достаточно небольшого количества CO в салоне, чтобы повлиять на вашу бдительность. Всего лишь 0,08 процента CO (это всего 800 частей на миллион) может вызвать головокружение, головные боли и тошноту. Однопроцентная концентрация CO может убить человека менее чем за три минуты! Если вы слышите шум выхлопа, проверьте всю выхлопную систему. Замените все протекающие или сильно корродированные детали. На более старом автомобиле с большим пробегом может потребоваться замена всей выхлопной системы! Ремонт выхлопной системы не следует откладывать и особенно важен в холодную погоду, когда окна опущены и обогреватель может рециркулировать воздух внутри салона.

 Расход моторного масла никому не нужен. Большинство новых двигателей сегодня используют менее половины кварты масла на расстояние от 3000 до 5000 миль. Некоторые почти не используют масла. Но по мере накопления миль износ и расход масла, естественно, возрастают.

Использование литра масла каждые 1000-1500 миль - обычное дело для двигателя с большим пробегом. Количество используемого масла по-прежнему приемлемо, но к тому времени, когда оно достигает литра больше на 500 миль, используется МНОГО масла. Синий дым в выхлопе - классический признак того, что двигатель сжигает слишком много масла.

Вам стоит беспокоиться? Это зависит от вашего бюджета, стоимости вашего автомобиля, от того, можете ли вы позволить себе ремонт или замену двигателя, а также от того, вызывает ли расход масла другие проблемы.

Двигатель, который сжигает масло, обычно загрязняет свечи зажигания. Это, в свою очередь, приведет к пропуску зажигания, увеличению выбросов и, вероятно, к повреждению каталитического нейтрализатора. Кроме того, двигатель, работающий на масле, обычно не проходит испытание на выбросы из-за повышенных выбросов углеводородов (УВ).

Высокий расход масла из-за горения также сокращает срок службы кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора, даже при использовании современных моторных масел с низким содержанием цинка и фосфора. Фосфор загрязнит эти детали и вызовет выход из строя датчиков O2 и / или преобразователя.

Если двигатель использует масло из-за утечек (прокладки клапанной крышки, прокладка масляного поддона, концевые уплотнения коленчатого вала и т. Д.), Проблему можно решить, просто заменив негерметичные прокладки. Но если расход масла внутренний, для устранения проблемы может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

ПРИЧИНЫ ВЫСОКОГО РАСХОДА МАСЛА

Расход масла зависит в первую очередь от двух вещей: направляющих клапанов и поршневых колец. Если направляющие клапана изношены, или если между штоками клапана и направляющими слишком большой зазор, или если уплотнения направляющих клапанов изношены, треснуты, отсутствуют, сломаны или неправильно установлены, двигатель будет всасывать масло по направляющим в цилиндры. . У двигателя может быть хорошая компрессия, но будет использоваться много масла.

Сильный нагар на клапанах вызван изношенными направляющими и уплотнениями клапана.

Изношенные направляющие клапана обычно можно восстановить несколькими способами. Один из популярных методов, используемых в механических мастерских, - это развертывание направляющих и установка тонких бронзовых или чугунных направляющих гильз. Накатка - это еще одна процедура, которая может уменьшить зазоры направляющих клапанов. С алюминиевыми головками оригинальные направляющие можно вытолкнуть и заменить новыми. В чугунных головках направляющие можно расширить для установки новых клапанов с большим штоком.

Если горение масла происходит из-за изношенных или сломанных колец или износа цилиндров, двигатель будет иметь низкую компрессию. Единственное лекарство здесь - расточить или отточить цилиндры и заменить изношенные или сломанные поршневые кольца.

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАСЛА НА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Горение масла также может произойти, если цилиндры в недавно отремонтированном двигателе не отточены должным образом (слишком грубые, слишком гладкие, неправильная штриховка) или если поршневые кольца никогда не садятся полностью. Автопроизводители затачивают цилиндры, чтобы кольца быстро садились. Плато-хонингование сбривает острые выступы на царапинах на стенке цилиндра после первоначального хонингования, поэтому отделка будет похожа на обкатанный цилиндр. Если процесс хонингования выполняется неправильно, кольца могут никогда не сесть. Это особенно важно для двигателей с цилиндрами из алюминиевого сплава или цилиндрами с твердым покрытием (Nikasil).

Кроме того, многие двигатели последних моделей заправляются на заводе синтетическим маслом с низкой вязкостью (5W-20, 0W-20, 0W-40 и т. Д.) Для уменьшения трения и повышения экономии топлива. Масло с низкой вязкостью тоньше, поэтому оно может протекать через кольца и направляющие уплотнения клапана легче, чем масла с более высокой вязкостью. Синтетическое масло - отличная смазка для всех типов вождения, но НЕ подходит для обкатки, особенно если цилиндры не были отточены должным образом.

Большинство производителей двигателей послепродажного обслуживания обкатывают новые двигатели обычным моторным маслом SAE 30W или 10W-30, не содержащим моющих присадок, или специальным маслом для обкатки. После посадки поршневых колец (процесс, который может занять от 45 минут до часа или более на динамометрическом стенде или несколько сотен миль нормальной езды, если двигатель в автомобиле обкатан), обкатное масло сливается и двигатель доливается любым маслом, которое будет использоваться для нормальной езды (обычным или синтетическим).

Чрезмерный расход масла в новом двигателе также может быть вызван ошибками сборки. Поршневые кольца могут не сидеть или не уплотняться должным образом, если кольца установлены вверх дном, закручены в канавки поршневых колец (которые будут изгибать и деформировать кольца), или если установленные концевые зазоры колец слишком велики или не смещены для уменьшения утечки.

Нет простого решения для неправильно отточенных цилиндров или неправильно установленных колец, кроме как восстановить или заменить двигатель - дорогостоящее решение, которого большинство производителей автомобилей хотят избежать. Так что, если ваш новый автомобильный дилер говорит вам, что высокий расход масла «нормально», они полны ерунды! Двигатель последней модели, который был отточен и собран правильно, должен использовать менее половины кварты масла между обычными заменами масла (включая двигатели, которые требуют замены масла каждые 5000–7500 миль!).

КАК СНИЗИТЬ РАСХОД МАСЛА В БОЛЬШИХ ПРОХОДНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Не существует «чудодейственных» средств для лечения двигателя или таблеток, которые остановят горение масла или волшебным образом восстановят изношенные цилиндры и кольца. Но некоторые присадки картера могут замедлить горение масла, хотя и не остановят его полностью.

Существуют также моторные масла с большим пробегом, в состав которых специально входят дополнительные присадки, снижающие расход масла. Переход на масло с большим пробегом при следующей замене масла может помочь уменьшить утечку масла и его возгорание.

Переход на моторное масло с более высокой вязкостью также может помочь снизить расход масла. Попробуйте повысить вязкость на один класс при следующей замене масла. Если в вашем двигателе в настоящее время используется масло 5W-20, переключитесь на масло 5W-30 или, возможно, 10E030. Если вы водите более старый автомобиль, в котором используется масло 10W-30, попробуйте 10W-40 или, возможно, 15W-40 или 20W-40 (но только для езды в теплую погоду, потому что 15W-40 и 20W-40 могут быть слишком густыми для холодной погоды. пуск и смазка).

Если ваш двигатель использует масло из-за утечки, утечку необходимо устранить, чтобы предотвратить утечку масла. Иногда все, что необходимо, - это повторно затянуть болты крепления крышки клапана или прокладки поддона, потому что со временем они могут ослабнуть. Но если прокладки раздавлены и потеряли эластичность, вам потребуются новые прокладки. Крышку клапана, крышку привода ГРМ и прокладки масляного поддона, как правило, не так уж сложно заменить, но протекающие концевые уплотнения коленчатого вала могут потребовать значительной разборки (особенно заднего главного сальника коленвала).

Альтернативой замене протекающей прокладки или уплотнения является добавление баллона «кондиционер для уплотнений» в картер или переход на моторное масло для «большого пробега». Добавки для кондиционирования уплотнений в этих продуктах впитываются в старые прокладки и уплотнения и вызывают их небольшое разбухание. Надеюсь, это замедлит или устранит утечку.

Если в двигателе используется масло из-за изношенных направляющих клапанов или уплотнений направляющих клапанов, можно заменить только уплотнения направляющих клапанов, не снимая головки цилиндров или не ремонтируя двигатель. Новые уплотнения направляющих клапанов могут значительно снизить расход масла. Я видел, как более старые двигатели с большим пробегом переходили от использования литра масла каждые 500 миль к использованию без масла между заменами масла (3000 миль) путем простой замены уплотнений направляющих клапанов!

Для замены уплотнений штока клапана требуется специальный компрессор пружины клапана, чтобы разбирать пружины клапана на каждом цилиндре (по одной). Снимите крышку клапана и все свечи зажигания. Затем поршень в первом цилиндре должен быть помещен в верхнюю мертвую точку. Это можно сделать, повернув двигатель гаечным ключом на шкиве коленчатого вала, пока метки ГРМ не совпадут. Если на двигателе нет установочных меток, вставьте пластиковую соломинку в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, чтобы можно было почувствовать поршень, когда он приближается к верхней мертвой точке.

Затем в цилиндр необходимо подать сжатый воздух через отверстие для свечи зажигания, чтобы предотвратить падение клапанов в цилиндр при снятии пружин клапана и фиксаторов. Еще одна уловка для удержания клапанов на месте - это протянуть кусок веревки или резиновой трубки в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Канат заполнит пустоту между поршнем и клапанами, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы меняете уплотнения.

Будьте осторожны, потому что, если клапан случайно упадет в цилиндр, головка блока цилиндров будет снята с двигателя.

---

Обзор Consumer Guide показал, что некоторые автомобили поздних моделей сжигают слишком много масла

Журнал Consumer Guide опросил 498 000 владельцев моделей с 2010 по 2014 год и обнаружил, что 98 процентам НЕ нужно добавлять масло между заменами масла. Тем не менее, было также обнаружено, что около двух процентов этих владельцев автомобилей имели двигатели, которые использовали кварту или более масла между заменами масла, что слишком много для двигателей поздних моделей с малым пробегом.

Согласно опросу, наибольшее количество масла используется в двигателях Audi A3, A4, A5, A6 и Q5 с четырехцилиндровым двигателем 2,0 л с турбонаддувом или двигателем V6 объемом 3,0 л, BMW 5, 6 и & -Series и X5. с 4,8-литровым V8 или 4-литровым твин-турбо V8, а также с моделями Subaru Outback, Legacy, Forester и Impreza с 6-цилиндровым 3,6-литровым двигателем, 4-цилиндровым 2,0-литровым или 4-цилиндровым двигателем объемом 2,5 литра.

Consumer Guide связался с этими автопроизводителями для их комментариев, и им сказали, что при определенных условиях (может быть, в гонках?) Было «нормально» сжигать литр масла каждые 600-700 миль, как говорят Audi и BMW, или 1000-1200 миль в случае. Субару.

По сообщениям, Audi возбудили коллективный иск из-за чрезмерного расхода масла. В иске фигурируют модели A4, 2010 A4 и A5, а также модели A4, A5 и Q5 2011 года выпуска.

---

Проблема с расходом масла в Subaru

Некоторые модели Subaru Crosstrek, Forester, Legacy, Impreza и Outback с двигателями 2,0 л и 2,5 л с 2013 по 2015 год имеют проблемы с чрезмерным расходом масла. Проблема была связана с дефектными поршневыми кольцами, которые не герметизировались должным образом, в результате чего двигатели потребляли более кварты (литра) масла менее чем за 500 миль. Subaru говорит, что «нормальный» расход масла на этих двигателях может составлять одну кварту на каждые 1000–1200 миль.

На проблему расхода масла распространяется гарантия на трансмиссию Subaru. Если в двигателе используется чрезмерное количество масла, Subaru заменит узел короткого блока двигателя новым.

Бюллетень технического обслуживания, посвященный этому вопросу, - TSB 02-157-14R. Обратитесь к местному дилеру Subaru, если у вас возникли проблемы с расходом масла.

---

Проблема с расходом масла Ford Mustang Shelby GT350 с 2015 по 2018 год

Некоторые владельцы Ford Mustang Shelby GT350 2015–2018 годов с высокооборотистым двигателем Voodoo 5,2 л сообщали о проблемах с необычно высоким расходом масла в своих двигателях. В некоторых случаях чрезмерный расход масла приводил к потере давления масла и отказу двигателя.

Красная линия на этом двигателе составляет 8 200 об / мин, что означает, что хорошее кольцевое уплотнение имеет решающее значение для предотвращения попадания масла через кольца. По-видимому, в некоторых из этих двигателей возникли проблемы с посадкой колец, из-за которых расход масла достигал кварты на несколько сотен миль!

Некоторые считают, что проблема чрезмерного расхода масла связана с неправильной установкой колец на новом двигателе. Многие эксперты рекомендуют ограничивать частоту вращения двигателя не более 5000 об / мин в течение начального периода обкатки, выполнять серию ускорений и замедлений от половины до трех четвертей дроссельной заслонки, чтобы помочь посадить кольца, и избегать чрезмерного холостого хода или движения на той же скорости для длительный период времени, пока кольца полностью не встанут на место. Масло также следует менять после первых 1500 миль езды.

Хотя дилеры Soe Ford говорили своим клиентам, что сжигание кварты масла каждые 500 миль - это «нормально», правда в том, что ни один двигатель не должен использовать больше литра масла между заменами масла (5000 миль), независимо от того, как он управляется. Если двигатель использует более литра масла каждые 1000-1500 миль, поршневые кольца не уплотняются должным образом, чтобы контролировать расход масла.

На момент написания этой статьи (май 2020 г.) Ford не выпускал TSB по проблеме расхода масла GT350. Неясно, кроется ли вина в том, как был построен двигатель (возможно, неправильная отделка отверстия цилиндра на заводе или дефектные поршневые кольца), или в владельце (неправильная обкатка двигателя). Если неисправность может быть отнесена к производственному дефекту, на нее должна распространяться гарантия Ford на трансмиссию.

 

Замена ремней и цепей ГРМ Toyota и Honda

Независимо от того, есть ли у вас Honda или Toyota, у всех двигателей есть одна общая черта - это какой-то тип кулачковой системы. В двигателях с толкателем кулачок обычно вращается с помощью зубчатой ​​передачи или цепной передачи. В двигателях с верхним расположением распредвала это ремень или цепь ГРМ. По мере накопления миль кулачковый привод изнашивается так же, как и любой другой компонент двигателя. В зубчатых колесах возникает люфт (люфт) между зубьями, цепи растягиваются, а ремни ослабляются. Люфт в шестеренчатом или цепном кулачковом приводе может вызывать шум, задержку фаз газораспределения и / или зажигания в зависимости от конструкции двигателя и применения. С резиновыми зубчатыми ремнями шум редко становится проблемой даже на больших пробегах. Распределение фаз газораспределения и зажигания (если они считываются с распределительного вала) также остаются стабильными, поскольку зубчатые ремни не растягиваются. Но ремни могут выходить из строя - обычно без предупреждения или без предупреждения. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда интервал замены ремня превышает рекомендуемый интервал замены, который обычно составляет 60 000 миль для ремней в старых транспортных средствах (тех, которые были построены до 1990–1998 годов) и от 90 000 до 100 000 миль или более для новых автомобилей. Хотя современные ремни ГРМ служат дольше, чем когда-либо прежде, этого нельзя сказать о ремнях ГРМ в старых двигателях - даже если производитель транспортного средства не публикует рекомендуемый интервал замены. Дело в том, что любой ремень может выйти из строя, если армирующие шнуры внутри ремня ослабнут и порвутся. Внутренние шнуры предотвращают растяжение ремня и время прыжков. Шнуры находятся под огромным натяжением, и в конечном итоге сочетание постоянного изгиба и тепла приводит к их ослаблению. Если ремень не заменить до того, как произойдет полный отказ, он рано или поздно выйдет из строя. Это почти наверняка. Он может проехать 60 000, 80 000, 100 000 или даже 120 000 миль без задоринки. Или он может даже не проехать 60000 миль в зависимости от условий эксплуатации, нагрузки и оборотов. Визуальный осмотр мало что скажет о ремне ГРМ, если только он не действительно плохой. Ремни, которые все еще выглядят как новые снаружи, могут быть опасно слабыми изнутри и на грани выхода из строя. Вот почему Honda, Toyota и большинство других производителей автомобилей обычно рекомендуют заменять ремень ГРМ через определенный интервал пробега (см. Ниже). Независимо от пробега, любой ремень ГРМ с очевидными повреждениями, такими как потертые или оголенные шнуры, поврежденные зубы, отсутствие кусков резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, следует заменять без промедления! Небольшие поверхностные трещины оребрения считаются нормальным явлением. Но обширных трещин или глубоких трещин нет. Ремень также рекомендуется заменять каждый раз, когда головка блока цилиндров должна сниматься с двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень необходимо снять, чтобы произвести другой ремонт, поэтому для его замены не потребуется дополнительных трудозатрат. Заменяйте приводные ремни через рекомендованный интервал обслуживания Многие автомобилисты отложат замену ремня ГРМ, потому что это стоит очень дорого. Сам ремень может быть не таким дорогим, но работа по его замене обычно занимает около четырех часов. Также рекомендуется заменить водяной насос одновременно, если он установлен за ремнем. Вы не хотите проделывать эту работу дважды, а у большинства водяных насосов срок службы примерно такой же, как у ремня. Общая стоимость работы может легко стоить от 500 до 600 долларов или больше в зависимости от автомобиля. Для большинства людей это большие деньги, но откладывание рекомендованного обслуживания может стоить им намного дороже! Для двигателей с интерференцией отказ ремня ГРМ - действительно плохая новость, потому что клапаны не имеют достаточного зазора, чтобы очистить поршни, если ремень сломается. Обрыв ремня в двигателе с натягом почти всегда приводит к изгибу одного или нескольких клапанов - или того хуже. Поэтому ремни ГРМ следует заменять с рекомендованной периодичностью. Регулярная замена ремня особенно важна для двигателей Acura и Honda, потому что почти каждый из этих двигателей представляет собой интерференционную конструкцию! Единственными исключениями являются 3,2-литровый V6 в моделях Acura SLX 1998 года и новее, а также 3,2-литровый V6 в паспорте 1994 года и новее. У Toyota меньше риск дополнительного повреждения двигателя, потому что единственными двигателями Toyota с помехами являются более старые 1,5-литровый Tercel, 2,4-литровый пикап и 1,8-литровый двигатель Camry и Corolla. Судя по всему, инженеры Toyota были более щедры на зазоры камеры сгорания, чем инженеры Honda. Чтобы убедить клиента заменить еще не вышедший из строя ремень ГРМ, требуется умение продавать - и образование. Многие автомобилисты могут не знать, что у ремня ГРМ ограниченный срок службы и что производитель транспортного средства указывает рекомендуемый интервал замены. Но они понимают деньги. Объяснение, сколько может стоить ремонт интерференционного двигателя с изогнутыми клапанами по сравнению со стоимостью замены ремня сейчас, может быть всем, что нужно, чтобы убедить их в ценности профилактического обслуживания. Наборы цепей ГРМ Большинство комплектов цепей ГРМ продаются в виде комплектов из трех частей (цепь, звездочка кривошипа и звездочка кулачка), но некоторые комплекты OHC также включают демпфер цепи или натяжитель. Эти «лишние» компоненты играют жизненно важную роль в поддержании цепи и ее прочности, и их следует заменять одновременно. При использовании ремней ГРМ OHC не заменяйте только ремень. Установите комплект ГРМ, в который также входит новый ролик натяжителя. Звездочки кулачка и кривошипа обычно не подлежат замене, если они не обнаруживают необычного износа или повреждения. Как и у водяного насоса, срок службы подшипников ролика натяжителя примерно такой же, как и у ремня. Подшипники натяжителя «запломбированы на весь срок службы» и не подлежат ремонту. Таким образом, при замене ремня ГРМ невозможно очистить, проверить или повторно смазать подшипники. Со временем смазка внутри разрушается и окисляется, ускоряя износ подшипников и увеличивая риск выхода из строя или заклинивания подшипника. Кроме того, чем жарче рабочая среда, тем меньше срок службы смазки и подшипников. Расположение компонентов натяжителя под крышкой ремня газораспределительного механизма предотвращает их сильное охлаждение, поэтому они могут сильно нагреваться. В случае выхода из строя уплотнения подшипника натяжителя в подшипник может попасть грязь и влага. В то же время негерметичное уплотнение позволит вытекать смазке внутри, обрекая подшипник на быстрый выход из строя. На многих более новых двигателях используются подпружиненные автоматические натяжители, чтобы ремень ГРМ был натянут. Скользящая пластина позволяет ролику натяжителя перемещаться по ремню. Однако по мере накопления миль износ может привести к прилипанию пластины к блоку двигателя, не позволяя натяжителю поддерживать надлежащее давление. Высокая температура под капотом также может со временем привести к потере натяжения пружины. Если ремень теряет натяжение, он может соскочить или соскользнуть. А если натяжной ролик или натяжной ролик заклинивают, это может вызвать внезапный разрыв ремня. Трудно определить истинное состояние компонентов натяжителя с помощью простого визуального осмотра, потому что компоненты не работают под нагрузкой. Даже в этом случае любой подшипник шкива, который имеет видимый люфт, полосы смазки, исходящие наружу от поврежденного уплотнения, издает шум или не вращается свободно, должен быть заменен до установки нового ремня - в противном случае новый ремень обречен на преждевременный выход из строя. Также обратите особое внимание на передние сальники на распредвале (ах) и коленчатом валу. Если они протекают, сейчас самое время заменить и эти детали. . . . . . .  Процедура замены ремня ГРМ Следуйте рекомендованной процедуре замены двигателя, над которым вы работаете. Обратите особое внимание на расположение меток ГРМ в документации по обслуживанию (у вас есть руководство, верно? Или доступ к заводской литературе в Интернете?) И на двигателе, потому что некоторые двигатели может быть сложно выровнять. На одной звездочке может быть несколько меток синхронизации. Если вы не знаете, какие из них использовать правильно, вы можете ошибиться. На некоторых четырехцилиндровых двигателях Honda вы можете найти две разные метки ГРМ. Белая метка может использоваться для обозначения верхней мертвой точки (ВМТ), а красная метка - для определения угла опережения зажигания. Если вы используете красную метку вместо белой, время газораспределения будет отклонено на 18 градусов. На более старых двигателях Honda объемом 1,5 л в CRX звездочка распредвала говорит «ВВЕРХ», и есть три разных метки синхронизации. Звездочка должна быть выровнена так, чтобы ВВЕРХ находился наверху, но фактическая метка времени, которую нужно использовать, - это та, которая находится в позиции 7 часов, которая совпадает с пластиковой стрелкой на головке. В ранних двигателях Honda с одним верхним распредвалом распредвал, который был неправильно рассчитан по времени и перераспределен, будет иметь более высокий, чем обычно, вакуум холостого хода, и двигателю будет не хватать мощности на высоких оборотах. Вы также можете обнаружить некоторые «ложные» диагностические коды в результате несинхронизации кулачка. В тех случаях, когда кулачок был выдвинут вперед, компьютер двигателя попытается компенсировать это путем обеднения воздушно-топливной смеси. Это, в свою очередь, может сделать смесь настолько бедной, что датчик O2 перестанет переключаться, установив код неисправного датчика O2. Конечно, с датчиком O2 все в порядке, потому что настоящая проблема - это несинхронизированный кулачок. В двигателе также может наблюдаться детонация (искровой детонация) из-за завышенных фаз газораспределения и бедной топливной смеси. Это может привести к повреждению прокладки головки, поршней и колец, а также может вызвать перегрев двигателя. На двигателях Toyota 1.6L DOHC 4AF и 4AFE в моделях Corolla и Celica синхронизация распределительных валов также может сбивать с толку, поскольку кулачковые шестерни имеют два набора установочных меток. Каждый набор знаков имеет определенное назначение. Один набор используется для синхронизации впуска с выпускным распредвалом, когда они установлены в головке цилиндров, а другой набор указывает положение ВМТ для обоих распредвалов. Общие советы по обслуживанию Если вы обнаружите ремень со снятыми зубьями, это означает, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что привело к перегрузке ремня и вызвало срезание зубьев или разрыв. Наиболее вероятной причиной является распредвал, который мог заклинивать из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля. Toyota рекомендует интервалы замены масла в 7500 миль для некоторых своих автомобилей, что приводит к отложению масла и другим проблемам с двигателем. Замена масла и фильтра каждые 3000 миль или каждые три-шесть месяцев - все еще самая безопасная рекомендация. Когда головки цилиндров OHC становятся слишком горячими, они обычно вздуваются посередине, вызывая изгиб или заедание кулачка. В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву ремня ГРМ или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка. Убедитесь, что новый ремень идентичен оригинальному. Длина, ширина, профиль зуба и шаг ремня должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте менее дорогой неопреновый ремень ремнем из синтетического каучука HSN или EPDM. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые универсальные бренды используют некачественные материалы, которые не прослужат так долго, как оригинальные ремни или качественные ремни вторичного рынка. При замене ремня ГРМ НИКОГДА не «натягивайте» ремень на шкив. Помните, что ремни не растягиваются, и принуждение к этому может повредить шнуры и привести к их выходу из строя. Кроме того, никогда не ударяйте по звездочке, чтобы она встала на место. Если он не вставляется на место, проверьте выравнивание и установку. Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена ​​в обратном направлении, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), упорная кнопка забыта или звездочка кривошипа неправильно расположена на ее шпоночной канавке. Натяжение ремня имеет решающее значение для долговечности ремня. Отрегулируйте в соответствии с рекомендованными спецификациями (всегда обращайтесь к руководству, потому что рекомендуемая величина люфта может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень будет слишком тугим, он не прослужит. Если ремень слишком ослаблен, время может прыгнуть. Наконец, несколько раз переверните двигатель рукой, чтобы убедиться, что метки синхронизации правильно совмещены. Затем замените чехлы и все остальное, что пришлось снять для извлечения ремня. Завершите работу, наклеив наклейку с указанием даты замены ремня (запишите пробег) и даты следующей замены. Наклейте наклейку на крышку привода ГРМ или кожух радиатора на хорошо видном месте. Веб-сайты заводской сервисной информации: Для получения подробных пошаговых инструкций по замене ремня ГРМ вы можете оплатить абонентскую плату, чтобы получить доступ к заводской сервисной информации через веб-сайты OEM здесь: Сервисная информация Honda Сервисная информация Toyota Рекомендации по замене ремня Стандартная рекомендация послепродажного обслуживания для замены ремня ГРМ OHC традиционно составляет 60 000 миль, что по-прежнему является допустимым значением для большинства старых автомобилей. Но более новые ремни служат дольше и могут проехать от 90 000 до 100 000 миль, прежде чем риск отказа начнет увеличиваться. Для Acura и Honda это означает большинство моделей 1990 года и новее. Для Toyota это большинство моделей 1998 года и новее. Согласно «Руководству по замене ремня ГРМ» компании Gates Rubber Company, это «официальные» рекомендации по замене ремня, которые Acura, Honda и Toyota делают для своих двигателей. Примечание. В приложениях, где не дается никаких конкретных рекомендаций по пробегу, это не означает, что ремень ГРМ прослужит бесконечно, и его можно игнорировать. Это только означает, что производитель транспортного средства не взял на себя обязательство соблюдать определенный интервал замены и рекомендует заменять ремень «по мере необходимости». Также примечание: для автомобилей Acura и Honda с рекомендованными интервалами замены 105 000 миль это не включает автомобили, которые эксплуатируются в экстремальных климатических условиях (ниже -20 градусов F или выше 110 градусов F). Для экстремальных климатических условий интервал замены сокращается до 60 000 миль. Honda также дает рекомендации по времени и пробегу для новых приложений: 105 000 миль или 84 месяца, или 90 000 миль или 72 месяца в зависимости от двигателя.

Замена ремня ГРМ Acura Пробег: 1998-97 Интегра 1,8 л 105000 миль 1998-97 NSX 3,0 л и 3,2 л 105000 миль 1998-97 2.5TL 5-цил. 105000 миль 1998-97 3.0CL V6 105000 миль 1998-97 3.5RL V6 105000 миль 1998 SLX 3.5 л 75000 миль 1998 2.3CL 105000 миль 1997-96 SLX 3,2 л V6 60 000 миль 1997 2.2CL 90000 миль 1996-95 2.5TL 5-цил. 90000 миль 1996 год 3,2 TL 90000 миль 1996-91 Интегра 1,7 л и 1,8 л 90000 миль 1996-91 NSX 3,0 л V6 90000 миль 1995-91 легенда 3,2 л V6 90000 миль 1994-92 Vigor 2.5L 5-цил. 90000 миль 1990 Интегра 1,8 л 90000 миль Легенда 1990 года 2,7 л V6 Никто 1989-86 Интегра 1,6 л Никто 1989-86 - Легенда 2,5 л и 2,7 л Никто

Замена ремня ГРМ Honda Пробег: 1998-94 Паспорт 3,2 л V6 90000 миль 1998 Accord 3,0 л V6 105000 миль 1998 Accord & Odyssey 2.3L 105000 миль 1998 Civic 1.6L 105000 миль 1998 CRV 2.0 л 105000 миль 1998 Prelude 2.2L 105000 миль 1997-95 Accord 2.7L V6 Никто 1997-95 Odyssey 2.2L 90000 миль 1997-92 Prelude 2,2 л и 2,3 л 90000 миль 1997-90 Аккорд 2.2 л 90000 миль 1997-90 Civic 1.6L 90000 миль 1997 CRV 2.0 л 60 000 миль 1996-94 Паспорт 2,6 л 90000 миль 1996-88 Civic Del Sol 1,6 л 90000 миль 1995-90 Civic 1.5L 90000 миль 1991-90 CRX 1,5 л 90000 миль 1991-90 Prelude 2,0 л и 2,1 л 90000 миль 1991-88 Civic и CRX 1,6 л Никто 1989-86 Accord и Prelude 2,0 л Никто 1989-84 CRX 1,3 л и 1,5 л Никто 1987-79 Prelude 1,8 л Никто 1987-74 Civic 1.3L Никто 1985-79 Аккорд 1,8 л Никто 1987-74 Civic 1.3L Никто